уникальный

Вытягивание сводов, кессонов-плафонов, тяг в круглых помещениях

2009-08-31T15:01:00.002+03:00

Своды. В центре свода устанавливают жесткую ось и на ней укрепляют шаблон-лекало. Одну сторону лекала срезают «на лоск» для вытягивания свода «из бела», а другую оковывают кровельной сталью. Лекало укрепляют так, чтобы оно свободно держалось и вращалось, а между лекалом и стенками свода оставалось пространство, равное толщине штукатурки. Вращая вокруг оси шаблон, вытягивают свод. В большинстве случаев своды вытягивают только «из сера», а затем их затирают тампоном из свернутой мешковины.
Свод вытягивают захватками, идущими сверху вниз и имеющими форму треугольника. Когда на своде расположены тяги или карниз, сначала вытягивают гладкие места свода, а затем тяги, но обязательно сохраняя последовательность вытягивания сверху вниз.
Сводчатые потолки вытягивают разными способами. В одном случае по оси балок на некотором расстоянии от них укрепляют правила, устанавливают шаблон на весь свод, но так, чтобы одновременно можно было вытягивать и полки балок. На профильной доске вырезают различные профили для одновременного вытягивания тяг по сводам.
Другой способ вытягивания (без вытягивания полок) заключается в том, что изготовляют шаблон на весь свод, но передвигают его не по правилам, а по полкам балок. Чтобы шаблон не сходил с места, на салазках делают вырез-желоб, который должен свободно продвигаться по полке. При вытягивании тяг шаблон ведут два человека, третий поддерживает сокол, собирая падающий раствор.
Тяги в круглых помещениях. При вытягивании карнизов, поясков, рамок для розеток в круглых помещениях основная трудность заключается в том, чтобы навесить правила.
В обычных правилах делают пропилы на половину их толщины на расстоянии 5—6 см один от другого и сгибают правила в сторону пропилов. Глубина пропилов и расстояние между ними должны быть одинаковыми.
При вытягивании тяг с наружной стороны круглых зданий и помещений иногда навешивают вместо правил толстую веревку или канат. Веревку завязывают узлом, натягивают и примораживают гипсом. Шаблон изготовляют как обычно, но салазки и полозок делают выпуклыми или вогнутыми. Разделывают поверхность только там, где находится узел веревки. Если узел в процессе вытягивания передвигают, разделки не требуется.
При вытягивании лобовых или внутренних карнизов, захватывающих потолок, верхнее правило обычно не навешивают из-за большой трудоемкости такой работы. Карниз тянут с одного нижнего правила, делая для устойчивости шаблона удлиненные салазки.
Кессоны-плафоны устраивают на стенах и потолках. Все кессоны-плафоны должны лежать на одной оси. Поэтому сначала определяют положение оси и центры плафонов.
Если плафоны круглые с гладкими или тянутыми краями, то их вытягивают так же, как своды, при помощи шаблона-лекала. Предварительно по центрам плафонов на 50—80 см ниже уровня потолка устанавливают доску , на которую крепят ось лекала.
Плафон в виде полушария без украшений вытягивают лекалом, имеющим вид полуокружности. Его шарнирно прикрепляют по концам к потолку.
Плафоны в виде эллипса вытягивают по правилам-лекалам или по кольцу при помощи шаблона на двух точках. Если по краям плафона проходит тяга, ее выполняют по второму правилу-лекалу.
Иногда плафоны вытягивают так же, как тяги в круглых помещениях, с помощью правил с пропилами. Однако этим способом не всегда получается нужная форма.

Вытягивание кривых тяг по лекалам, сужающихся и волнистых тяг

2009-03-02T14:24:00.001+02:00

Кривые тяги выполняют по шаблонам и правилам-лекалам . Их изготовляют из строганого теса по форме будущей кривой.
Шаблон состоит из профильной доски, салазок шириной не менее 20 см, подкосов и двух роликов, выточенных из дерева, или керамических. Вместо роликов можно вбить гвозди или ввернуть шурупы. Таким образом, полозок заменяется роликами, гвоздями или шурупами. Ролики передвигаются по криволинейной части правила-лекала, плавно проходя по любой кривой .
Правило-лекало изготовляют так. Вычерчивают кривую нужной тяги. Приставляют к ней шаблон и ведут им по кривой. Ролики или гвозди шаблона оставляют след, который служит формой для изготовления правила-лекала.
Правило-лекало делают шириной не менее 15 см. По одной стороне его движутся салазки, по другой — ролики. Салазки должны быть широкими, чтобы они полностью ложились на правило-лекало и шаблон имел достаточную устойчивость. Кромки правила-лекала делают гладкими, чтобы шаблон свободно скользил по нему. Правило-лекало крепят на поверхности, наносят на место тяги раствор. Во время работы шаблон прижимают к лекалу. Правило систематически очищают от налипшего раствора.
Сужающие тяги. Прямолинейные сужающие по высоте и длине тяги вытягивают сдвигающимися шаблонами .
Шаблон состоит из двух одинаковых профильных досок, укрепленных шарнирно на салазках . Удлиненные концы профильных досок срезают «на лоск» и обивают сталью. При этом «на лоск» доски срезают так, чтобы при сдвигании оба профиля вытягивали тягу в одну сторону «из бела», а в другую — «из сера». В одной профильной доске выбирают желобок шириной 20 мм и глубиной 10—15 мм, к другой прибивают шпунт (рейку) такого размера, чтобы она входила в паз.
Профильные доски прикрепляют к салазкам на петлях с одной стороны, так что они могут принимать любое положение по отношению к салазкам. Профильные доски можно прикреплять к салазкам и наглухо, но под таким углом, на какой будут укреплены правила по отношению к оси тяги. Изготовленные профильные доски складывают вместе и верх их скрепляют хомутиком, прибитым к одной из профильных досок. Он предохраняет трущиеся части шаблона от раствора и обеспечивает их плавное сдвигание. Трущиеся части досок смазывают тавотом. Полозки крепят к салазкам после установки шаблона в правила . Между правилами наносят раствор, вставляют в них шаблон и выполняют тягу обычным способом.
При вытягивании криволинейных сужающихся тяг также делают две одинаковые профильные доски, срезают их «на лоск» и оковывают сталью, как описано выше. Для вытягивания криволинейной полуциркульной тяги профильные доски укрепляют на радиусных рейках и , которые устанавливают по одной оси. К концам профильных досок для устойчивости прибивают салазки—полозок. Чтобы профильные доски при вытягивании двигались вместе, одну из них прикрепляют к радиусной рейке шарнирно.
Некоторые криволинейные сужающиеся тяги нельзя выполнить с одного приема. Их вытягивают по двум криволинейным правилам-лекалам шаблоном для сужающихся тяг. Вместо полозков к шаблонам прибивают по два ролика.
Волнистые тяги. Шаблон для вытягивания волнистых тяг имеет окованную сталью профильную доску. В середине ее прорезают сквозную бороздку , по краям которой прибивают стальные полоски, чтобы между полосками осталось расстояние, равное диа¬метру применяемых гвоздей или шурупов. Затем к салазкам прибивают кусок доски, которую скрепляют с салазками с помощью под¬косов. К гладкой профильной доске прикрепляют гвоздями или шурупами профильную доску. Их вбивают или ввертывают в желобок (бороздку). Доска при этом должна свободно двигаться по гвоздям.
Для вытягивания тяг изготовляют два правила — одно прямое гладкое , по которому будет двигаться одна часть шаблона, второе — волнистое , по которому будет двигаться другая часть или конец профильной доски. К концу профильной доски прибивают салазки, которые будут двигаться по ровному верху волнистого правила, являясь одновременно ручкой.
В правила вставляют шаблон, наносят между правилами раствор и ведут шаблон по раствору. Одной рукой рабочий прижимает конец шаблона к ровному правилу, другой — к волнистому. Профильная доска идет по волнистому правилу, сдвигаясь и раздвигаясь вдоль своей оси, и вытягивает при этом волнистую тягу.

АРКИ

2009-01-19T11:57:00.002+02:00

Ворота, оконные и дверные проемы, а также колонны, поставленные в ряд, часто перекрываются арками. Арки устраивают на стенах. Арки бывают полуциркульные, пологие, коробовые, простые и сложные стрельчатые.
Полуциркульные арки вытягиваются с одного центра. Прежде всего определяют центр, устанавливают между откосами доску, закрепляют ее и делят пополам. Через центр проводят горизонтальную линию и определяют место стыкования криволинейной части арки с прямолинейными. Шаблон крепят к радиусной рейке и делают на ней отверстие. Надевают рейку с шаблоном на штырь и описывают половину окружности — арку. В тех местах, где в тяге будет толстый намет раствора, забивают гвозди и оплетают их проволокой. Сначала вытягивают арку так, чтобы ее нижние стороны заходили за горизонтальную линию, проведенную через центр, и излишки тяги срезают. Затем навешивают правила на боковые стороны проема и вытягивают боковые стороны так, чтобы они совпали с аркой Стык подправляют
Пологие арки также вытягивают из одного центра. Центр пологой арки располагается ниже, чем в полуциркульной. Доску крепят между откосами и находят центр О. В центр вбивают штырь и с помощью шпагата или рейки определяют места стыкования криволинейной части с прямолинейной. Криволинейную часть арки вытягивают, как у полуциркульной арки. Прямолинейные тяги не доводят до криволинейной на половину длины салазок и затем разделывают линейкой.
Коробовые (лучковые) арки вытягивают с трех центров, которые подбирают опытным путем или даются в проекте. На уровне центра 01 крепят нижнюю доску, а на уровне центров О2 и 03 — верхнюю. В центры забивают штыри и вытягивают сначала длинную среднюю часть дуги А Б из точки 0t до линии стыкования с короткими дугами, затем душ АВ и БГ из центров О2 и 03. Дуги должны сопрячься. Боковые стороны вытягивают, как обычно.
Эти арки можно вытягивать и по-другому После того как прикрепят доски и в центры забьют штыри, к центру О1 крепят канатик или вытянутую веревку с шаблоном. Между центрами О2 и О3 шаблон будет вытягивать более длинную пологую часть арки,
а как только веревка или канатик дойдет до центров 02 и 03, они на вбитых штырях начнут перегибаться, радиус их в этом месте уменьшится и шаблон будет описывать более крутую часть арки, которая вытягивается до одного уровня с центрами. После вытягивания концы криволинейной тяги обрезают, навешивают правила и вытягивают боковые стороны.
Простые стрельчатые арки вытягивают из двух центров с обязательной разделкой верха арки. Укрепив доску и определив центры, вбивают штыри в центрах 0t и О2 и вытягивают кривые дуги, первую несколько длиннее, за вертикальную ось, и излишки обрезают, вторую как можно ближе к первой. Недотянутую часть разделывают криволинейной линейкой или таким же шаблоном-полутерком. Прямолинейные части арки вытягивают обычно.
Сложные стрельчатые арки вытягивают из нескольких центров. Чем сложнее арка, тем больше центров, которые приходится располагать как на укрепленной доске, так и на стенах. Сначала находят центр 0 с которого вытягивают нижние стороны арки или дуги АВ и БГ, затем центры 02 и 03 для вытягивания верхних частей — дуги БД и ДГ. Вытягивают сначала одну из верхнчх дуг (немного заводят за ось и обрезают излишки), вслед за ней вторую дугу, как можно ближе к первой, и разделывают недостающую часть. Затем вытягивают оставшиеся криволинейные и прямолинейные части арки.
Несколько арок одинаковой формы вытягивают по трафарету. Трафарет изготовляют из фанеры или тонких досок, намечают по нему центры, вбивают штыри, проводят оси ограничения и вытягивают арки.

Выпуклые рисунчатые штукатурки

2009-01-10T10:26:00.002+02:00

Выпуклые рисунчатые штукатурки также выполняют из растворов разных цветов. Для многоцветных штукатурок лучше пользоваться шаблонами из картона или тонкой фанеры Если выпуклыми рисунчатыми штукатурками покрывают всю поверхность стены, их надо наносить непосредственно по подготовительному слою-грунту. Когда же их размещают отдельными вкраплениями, поверхность предварительно оштукатуривают простыми или декоративными растворами, а уже затем на нее наносят рисунки.
Лицевая поверхность рисунчатых штукатурок или фактура может быть гладкой и шероховатой. Выпуклая рисунчатая штукатурка «под чешую». Эту штукатурку делают горизонтальными рядами снизу вверх
Рисунчатые рустованные штукатурки в основном применяют на фасадах, которые должны быть разделены на камни отделенные друг от друга швами или рустами разной ширины Лучше всего эту работу выполнять так. Сначала наносят грунт или подготовительный слой под накрывку, нацарапывают его и делят с помощью шнура поверхность на камни, пробивая линии. По месту прохождения линий наносят тонкий слой раствора, разравнивают его и затирают. Этот раствор наносят в виде полоски шириной 5—10 см. Затем восстанавливают пробитые ранее линии и укрепляют на них тонкие рейки такой толщины, какой будет накрывка, т. е. делят рейками фасад на отдельные камни. После этого приготовляют раствор нужного цвета и наносят его на камни согласно проекту, т. е. вразбежку, в шахматном порядке и т. д. На следующие камни кладут раствор другого цвета или оттенка и т. д. Нанесенный раствор затирают и обрабатывают. После схватывания накрывки рейки вынимают и исправляют кромки. Так как под рейками был нанесен цветной раствор, то получаются русты или швы, не требующие дополнительной обработки. Если между камнями не предусмотрены русты, то камни оштукатуривают растворами разных цветов. Нанесенный подготовительный слой делят на отдельные камни и устанавливают рейки. Между рейками наносят раствор, разравнивают его и затирают или придают ему другую фактуру. Отделав нужное количество камней раствором одного цвета, заполняют пространство между камнями раствором другого цвета. Раствор следует наносить так, чтобы он без зазоров примыкал к кромкам ранее выполненных камней, но не попадал на их лицевую сторону. Для этой цели к кромкам камней крепят полоски из жести. После нанесения раствора и его затирки эти полоски вынимают. Шов остается почти незаметным.

Рисунчатые отделки

2008-12-29T17:34:00.000+02:00

Рисунчатые отделки представляют собой один из вариантов штукатурки сграффито. Они напоминают лепные изделия и часто заменяют их. Их можно выполнять из любого раствора. Рисунки располагаются либо в одной плоскости со штукатуркой, либо выступают в виде рельефа. Когда отделку выполняют в одной плоскости со штукатуркой, рисунок получают с помощью шаблонов или трафаретов. Толщина шаблонов и трафаретов зависит от вида рисунков. Если штукатурку будут обрабатывать бучардами (наковкой) или циклями с крупными зубьями (циклеванием), толщину трафарета делают равной накрывочному слою. При обработке выполненного рисунка циклями с мелкими зубьями толщина шаблонов, а отсюда и накрывки должна быть не менее 5 мм.
Для изготовления шаблонов применяют фанеру или доски. Кромки у шаблонов срезают «на лоск».
Рисунки в одной плоскости с поверхностью выполняют следующим образом. Предположим, что на фасаде, оштукатуриваемом терразитовым раствором желтого цвета, требуется разместить ромбы синего цвета в одной плоскости со штукатуркой. Форму для ромба приставляют к грунту стены и заполняют терразитовым раствором синего цвета. После затирки нанесенного раствора терразита и его затвердевания форму снимают и переносят дальше. Через 30—40 мин, когда нанесенный раствор ромба схватится, наносят раствор желтого цвета на оштукатуриваемую поверхность.
Если применяют лекало, сначала устанавливают его на грунт, затем наносят вокруг него желтый раствор, разравнивают и при необходимости затирают. После этого вынимают лекало, а в оставшуюся плоскость ромбической формы наносят раствор синего цвета, , который также выравнивают и затирают. Нанесенный раствор уплотняют чтобы в нем не оставалось пустот. После выдержки штукатурку обрабатывают под какую-нибудь фактуру При этом с поверхности штукатурки снимается слои раствора, обнажаюся рисунки и более четкими становятся их кромки
Рисунки в несколько цветов наносят таким образом. Сначала накладывают раствор одного цвета, а в местах примыкания раствора другого цвета ровно обрезают его кромки Первый слой накрывают раствором второго цвета и обрезают его кромки После этого наносят раствор третьего цвета и т. д Остальные операции выполняют,как описано выше.

Подготовка поверхности и выполнение работ

2008-12-22T11:20:00.003+02:00

До начала работ подготовленную поверхность смачивают водой. После того как вода впитается, на поверхность наносят полутерками основной цветной слой раствора и затирают его. Затем к слегка схватившейся штукатурке прикладывают трафарет, смачивают кисть в растворе нужного цвета и набивают рисунок. По мере надобности шаблон передвигают и устанавливают по заранее отбитым намеленным шнуром линиям. Перед каждым смачиванием кисти раствор перемешивают. После смачивания кисть слегка отжимают от излишков раствора, чтобы он не затекал под приставленный трафарет. Кистью наносят торцующие удары, заполняя вырезанное пространство трафарета окрашенным раствором.
При выполнении многоцветного рисунка каждый следующий цвет раствора наносят отдельной кистью и только после того, как схватился предыдущий слой.
После набивки рисунка под трафаретами могут остаться не заполненные раствором места, которые исправляют вручную маленькими кистями.
Если набивают многоцветное сграффито и применяют несколько трафаретов, последовательно накладывая один на другой, то контуры их рисунков должны точно совпадать. При изготовлении трафаретов на их торцовых сторонах делают вырезы треугольной формы, которые служат направляющими при передвижении трафарета во время набивки линейных и вытянутых рисунков. Эти вырезы должны точно совпадать с отбитыми на поверхности штукатурки линиями. Нельзя вместо набивки закрашивать рисунок на трафарете, так как при этом раствор затекает под трафарет. Затекший раствор счищают отрезовкой или ножом. После набивки всего рисунка исправляют его кромки, подрезая их ножом. Это подчеркивает резкость рисунков. Все дефекты устраняют по свежему раствору.
Штукатурку сграффито выполняют звеньями из 2—6 человек; 1—2 мастеров и 1—3 рабочих третьего разряда. Обязанности между ними распределяются так: мастера с помощниками приготовляют раствор, наносят его на поверхность, разравнивают, рабочий третьего разряда подносит раствор, поддерживает трафарет и т. д. Когда раствор нанесен, один из мастеров и один помощник занимаются припорашиванием по трафарету, а другой мастер с помощником выцарапывают рисунок и т. д.
Уход за многоцветной штукатуркой состоит в периодической очистке поверхности жесткой щетинной щеткой. Если рисунок при этом не очищается, накопившуюся грязь соскабливают скоблилками. Для очистки можно также применять наждачную бумагу, навернутую на деревянный брусок.
Ремонтируя штукатурку сграффито, рекомендуется обновлять только целую законченную часть рисунка. Материалы для ремонтных растворов подбирают так, чтобы после высыхания они обеспечили точное совпадение цвета и фактуры старой и новой штукатурок. Отремонтированные места не должны выделяться

Вдавленной или углубленный рисунк

2008-12-16T14:00:00.002+02:00

Для вдавленного или углубленного рисунка звезды также применяют шаблоны, но только не в виде форм, а в виде лекал.
Углубленный рисунок сграффито звезды с серпом и молотом выполняют так. На поверхность штукатурки наносят раствор желтого цвета, разравнивают и затирают его. Площадь раствора должна быть немного больше площади лекала серпа и молота. Это делают для того, чтобы лекало лежало на цветном растворе, предназначенном для данного рисунка. На раствор накладывают лекало и вокруг него наносят раствор красного цвета, разравнивают его на уровне лекала и затирают . Площадь красного раствора должна быть достаточной, чтобы на ней свободно уместилось лекало звезды.
После схватывания раствора лекало серпа и молота вынимают и устанавливают над ним лекало звезды, вокруг которого наносят раствор голубого цвета. После схватывания раствора лекало звезды вынимают и получается красная звезда с золотым (желтым) серпом и молотом. Звезду закрывают лекалом пятиугольника, вокруг которого наносят, разравнивают и затирают тот раствор, которым будет оштукатуриваться вся поверхность . После схватывания раствора лекало пятиугольника вынимают и получают трехцветный углубленный рисунок звезды с серпом и молотом
Описанным способом можно выполнять сграффито на любых растворах и придавать рисункам нужную фактуру. Во время работы можно не опасаться попадания раствора за линию рисунка, так как формы и лекала плотно прилегают к поверхности штукатурки. Работу обычно выполняют двое рабочих: мастер и штукатур низшего разряда. Последний приставляет и поддерживает шаблоны и лекала, подносит и перемешивает материал и выполняет ряд других работ, а мастер наносит раствор.
Трафарет изготовляют из плотного картона толщиной 1 мм. На нем рисуют или на него переводят через копировальную бумагу контуры рисунка. Кладут картон на фанеру или строганую доску и острым концом ножа вырезают рисунок так, чтобы нужные узоры не вываливались. Поэтому между ними оставляют мостики, которые удерживают вырезанные узоры. Для многоцветного сграффито на каждый цвет делают самостоятельный трафарет. Для большей сохранности и прочности трафареты пропитывают олифой, просушивают, а затем распрямляют между двумя лис¬тами фанеры или ровными широкими досками под грузом. После каждого дня работы и перед обеденным перерывом трафареты также кладут под груз. Для работы по трафарету применяют щетинные кисти-ручники. Рисунок набивают жидким раствором, приготовленным из тех же материалов, что и для выполнения сграффито способом выцарапывания.

Приемы малярной отделки, выпуклое изображенние

2008-12-15T10:42:00.002+02:00

По шаблонам или трафаретам сграффито выполняют приемами малярной отделки. Этот способ более производителен и менее трудоемок, чем выцарапывание. Им выполняют более простые орнаменты.
Для работы применяют шаблоны двух видов: формы для выпуклых и лекала для заглубленных. Шаблоны изготовляют разной толщины из картона, жести, фанеры. Чтобы к шаблонам и лекалам не прилипал раствор, их смазывают керосино-стеариновой смазкой, мыльной эмульсией.
Рассмотрим последовательность изготовления шаблона для выпуклого и вдавленного рисунка. На фанере вычерчивают звезду с серпом и молотом в центре. Затем лобзиком выпиливают по контуру звезду и в центре ее,эмблему. Получается кусок фанеры с вырезанным просветом в виде звезды— форма и лекало в виде звезды; также вырезают форму и лекало пятиугольника. В лекале звезды выпиливают изображения серпа и молота и образуется форма, а вырезанная фанерная часть серпа и молота будет служить лекалом. Таким образом получены две формы и два лекала. По форме выполняют выпуклый рисунок, а по лекалу — заглубленный.
С помощью одного шаблона (лекала или формы) можно выполнять только однослойное сграффито. Для двухслойного надо изготовлять второй шаблон, который должен быть больше или меньше первого, а для трехслойного — третий шаблон. В данном случае изготовляют третий шаблон (форму и лекало) несколько больших размеров, имеющий вид пятиугольника.
Чтобы во время работы шаблоны (формы или лекала) можно было легко вынуть из раствора, не обламывая кромки выполненного из раствора рисунка, края формы и лекала срезают на фаску («на лоск») и зачищают шкуркой. Для удобства к лекалам прибивают ручки.
Для того чтобы сделать на голубом фоне красную звезду с золотым серпом и молотом,.приготовляют сухую цветную смесь трех цветов: голубую для фона, красную для звезды и желтую для серпа и молота.
Выпуклый рисунок сграффито звезды с серпом и молотом выполняют в такой последовательности. Прежде всего форму второго шаблона-пятиугольника устанавливают на выполненной штукатурке фаской к поверхности. Форму можно прикрепить к стене гвоздями, придерживать ее руками или «приморозить» гипсовым раствором. Затем приготовляют раствор голубого цвета и заполняют им пространство установленной формы. Раствор разравнива¬ют по наружной плоскости шаблона и затирают. После схватывания раствора форму снимают и на поверхности остается голубой пятиугольник, толщина которого равняется толщине самой формы . На затвердевшем пятиугольнике устанавливают форму для звезды так, чтобы она находилась в центре пятиугольника . Приготовляют раствор красного цвета, наносят его вровень с верхом формы, разравнивают и затирают. После схватывания раствора форму снимают и на поверхности остается пятиконечная звезда красного цвета.
На выполненную из раствора звезду накладывают лекало звезды с вырезанной в ней формой серпа и молота. Форму серпа и молота заполняют раствором желтого цвета, разравнивают и затирают. После схватывания раствора шаблон снимают и на голубом фоне поверхности остается выпуклое изображение звезды с серпом и молотом .

Пример - четырехцветный рисунок

2008-12-12T11:57:00.001+02:00

Рассмотрим, как выцарапывают четырехцветный рисунок, например орнамент, состоящий из дубовых листьев с желудями. Листья темно-зеленые, желуди — желтые, чашечки, в которых находятся желуди, — светло-зеленые. Весь орнамент располагается на синем фоне.
Для выполнения такого рисунка наносят четыре цветных слоя раствора. Нижний слой — темно-зеленый (толщиной 7—8 мм) для листьев, на него кладут второй слой (толщиной 2—3 мм) желтый — для желудей, на второй слой — третий — светло-зеленый (толщиной 2—3 мм) для чашечек, четвертый, верхний слой (толщиной 1— 2 мм) — синий. При выцарапывании рисунка чашечек в штукатурке прорезают бороздку глубиной 1—2 мм, снимая только верхний слой. Когда удаляют раствор для выявления желудя, глубина бороздки может быть 5 мм, т. е. на толщину синего и светло-зеленого слоев. Самую глубокую бороздку прорезают для рисунка листьев. Рисунок вырезают в любой последовательности, начиная с самого глубокого слоя или с самого мелкого. Срезать или соскабливать раствор надо, не оставляя рваных кромок.
Вырезанным рисункам обычно придают песчано-шероховатую фактуру. После выполнения рисунка всю поверхность обметают кистью или щеткой. При мелкорельефном рисунке на поверхность наносят по сырой штукатурке обычную известковую окраску за 1—3 раза, поэтому после выцарапывания рисунок имеет тонкий и нежный рельеф.

Способы выполнения сграфитто

2008-12-11T17:22:00.002+02:00

Способом выцарапывания выполняют сложные орнаменты. Для выцарапывания применяют ножи, скальпели, набор резцов для подрезания, выбирания, зачистки раствора. Рисунок вырезают (выцарапывают) по влажному мягкому раствору не позднее чем через 5—6 ч после нанесения. Пересохший раствор режется плохо. Поэтому накрывочные слои следует наносить в таком количестве, чтобы их можно было обработать, пока не засохнет раствор.
Для нанесения контуров рисунка на поверхность штукатурки применяют трафареты, которые изготовляют из картона или плотной бумаги. Рисунок переводят на трафарет через копировальную бумагу или перерисовывают по клеточкам с увеличением или уменьшением размеров рисунка. Контур рисунка накалывают. Для предохранения картонного или бумажного трафарета от намокания и разрушения его пропитывают олифой, просушивают и кладут между досками или листами фанеры для выпрямления.
С трафарета рисунок переносят на штукатурку припорохом с помощью тампона. Тампон представляет собой сложенный вдвое кусок марли. В марлю насыпают сухой просеянный через частое сито мел или пигмент. Концы марли складывают и завязывают, чтобы краска не высыпалась. Мел или краску берут такого цвета, чтобы он был хорошо заметен на верхнем слое цветной штукатурки.
Когда тампоном наносят удары по трафарету, приложенному к отделываемой поверхности, то сквозь марлю проходит мел или пигмент, оставляя на этой поверхности через наколотые отверстия трафарета следы. Сделав припорох в одном месте, трафарет переставляют на другое место и повторяют операции. Такой способ нанесения рисунка называется переводом по припороху.
К полученным контурам рисунка приставляют резец, делают небольшой нажим, прорезают узкую бороздку. Резец держат в правой руке так, чтобы он был наклонен к поверхности штукатурки под углом 60°. Внутри рисунка в пределах контура раствор выбирают при помощи скоблилок.

Штукатурка сграфитто

2008-12-10T16:24:00.002+02:00

Подготовка поверхности заключается в следующем. Поверхность очищают, насекают, выбирают швы и промывают. После подготовки поверхность провешивают, устраивают маяки и наносят грунт из того же раствора, который применяют под декоративную накрывку. Нанесенный грунт нацарапывают бороздками, выдерживают, смачивая водой. Как только вода впитается, наносят накрывочные слои лопаткой с сокола, набрасывая или намазывая. Намазывают раствор непосредственно с сокола или полутерка. Нанесенный раствор разравнивают, уплотняют во избежание образования в толще штукатурки раковин.
Толщина накрывочных слоев для сграффито должна быть не более общей толщины накрывочного слоя штукатурки, которую выполняют на остальной части данного фасада. Количество слоев может быть два, три и более. Толщина первого слоя, наносимого на грунт, должна быть не менее 7—8 мм (через более тонкий слой может просвечивать грунт); второй слой может быть от 2 до 5 мм, а последующие слои — третий, четвертый и т. д. — такими же или 1—2 мм.
Если слои раствора наносят кистью, окрашивая поверхность по нанесенному сырому слою жидким раствором или известковой краской, толщина слоя краски может быть от 0,5 до 1 мм. Обычно намазываемый раствор наносят в три-четыре слоя, а остальные слои подкрашивают по сырому слою методом фресковой живописи — раскрашивают (рисуют) кистью.
Рассмотрим, как наносят раствор для трехслойного сграффито. На слой грунта наносят первый слой раствора и разравнивают его полутерком. Как только он подсохнет и схватится (через 15—30 мин), его покрывают вторым слоем и после выравнивания — третьим. Последний слой затирают даже в том случае, если на него будут накладывать еще слои с кисти. Нанесенный с кисти верхний слой иногда заглаживают лопаткой или кельмой.
Если накрывочный слой пересохнет, его смачивают водой, и после того, как она впитается, наносят следующий слой.

Обработка тыльной стороны плиток

2008-12-01T17:43:00.000+02:00

Тыльная сторона плиток часто бывает запылена и загрязнена, например гипсом или мелом. Такая плитка будет плохо сцепляться с раствором, поэтому загрязнения очищают с плитки, а пыль смывают водой с помощью кисти. Для этого кисть окунают в воду и проводят по плитке.
Такая обработка плитки необходима для того, чтобы уложенная на раствор плитка не поглощала из него воду и не обезвоживала раствор, так как это снижает его прочность и ухудшает сцепление плитки с раствором.
Так как смачивание плитки водой с помощью кисти отнимает значительное время, то многие мастера-плиточники выполняют эту операцию другим способом: берут мешковину, складывают ее в несколько слоев, смачивают водой и укладывают на нее плитки тыльной стороной. Таким образом удаляется пыль и смачивается плитка.

Некоторые плиточники смачивают плитки другим способом. Они укладывают на тыльную сторону плитки сначала 5-миллиметровый слой жидкого раствора. Плитки поглощают из раствора воду и цементное молоко. После этого раствор снимают кельмой обратно в ящик, на плитку тут же накладывают порцию раствора и устанавливают ее на место.

Приточка плиток

2008-11-27T12:09:00.001+02:00

Приточка плиток. Чтобы кромки плиток были ровными и гладкими, их следует приточить на электрическом точиле или вручную. Приточку выполняют на карборундовом круге или бруске.
Во время приточки плитку приставляют кромкой к кругу или бруску, нажимают на нее и притирают кругообразными движениями до получения гладкой кромки. При необходимости в процессе приточки плитку проверяют угольником. Стеклянные плитки подготовляют, отрезая с помощью стеклореза по проведенной риске нужные полоски, а затем их притачивают.
Полистирольные плитки режут ножовкой по дереву или металлу, отверстия просверливают сверлами по металлу.
Цементные плитки разрубают точно так же, как и керамические. Асбестоцементные плитки можно пилить ножовкой по металлу или перерубать.
Древесноволокнистые плиты режут ножовкой по дереву. В зависимости от материала плиток их кромки притачивают или пристрагивают.

Перерубка плиток

2008-11-26T14:05:00.001+02:00

Плитки керамические для настилки полов толще и прочнее облицовочных, поэтому их не режут, а перерубают с помощью плиточного молоточка. Его изготовляют из высокопрочной стали или из обычной стали, но с победитовым наконечником и крепят на ручке длиной 250—300 мм. Масса молоточка 40—60 г. Отверстия пробивают молотком такой же массы, но с острым четырехгранвым концом.
Перед перерубкой на лицевой стороне плитки проводят риску. Плитку кладут на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молотка насекают по риске непрерывную линию так, чтобы каждый последующий удар несколько находил на предыдущий. По ребрам плитки ударяют несколько сильнее, чем в середине. Окончив насечку, в центре плитки по линии переруба сильно ударяют молотком, и плитка раскалывается.

Станок конструкции Попова

2008-11-25T11:22:00.000+02:00

Фасонные облицовочные плитки лучше всего разрезать на станке конструкции Е. П. Попова. Станок имеет электроточило, на котором закрепляется крупнозернистый абразивный диск толщиной 5—7 мм. Каретка передвигается по направляющим параллельно режущему абразивному диску. На ней крепится деревянная площадка с тремя пазами, один из которых расположен перпендикулярно режущему диску, а два других под углом 45°, что дает возможность резать плитки под нужным углом.
Во время резки рядовые или плинтусные плитки кладут на деревянную площадку, угловые и карнизные плитки одним краем вводят в паз. Каретку со вставленной плиткой подают под абразивный диск, получая ровную линию реза.

Рычажный прибор для резки плиток

2008-11-24T10:56:00.000+02:00

Рычажный прибор для резки плиток состоит из деревянного основания, на котором укреплены две стойки с направляющими из полосовой стали. Между ними движется каретка с рычагом. На конце каретки имеется роликовый нож из твердого сплава. С помощью рычага каретку не только передвигают по направляющим, но и передают усилия на роликовый нож, который движется по плитке и надрезает ее. Усилия на роликовый нож зависят от силы, с которой надавливают на рычаг.
На основании прибора с его правой стороны имеется шкала с делениями для разметки плиток.
Перед резкой сначала на плитке наносят риску, затем кладут плитку в пазы, устроенные на основании прибора так, чтобы роликовый нож своим лезвием находился точно над риской. Каретку устанавливают в исходное положение, затем нажимают на рычаг и перемещают каретку, прорезая глазурный слой плитки. Надрезав плитку, ее подвигают так, чтобы линия надреза была точно над краем основания прибора, берут захватом выдвинутую часть плитки и, придерживая рукой оставшуюся часть плитки, ломают ее. На стенах имеются различные трубы, краны и т. д. Поэтому в процессе облицовки приходится в плитках устраивать отверстия. Универсальный рычажный прибор, с помощью которого можно надрезать плитки и просверливать в них необходимые отверстия, состоит из рычага с роликом , служащего для надрезки плиток, каретки с резцами. Резцами сверлят отверстия в глазурованных плитках. Рычаг с прижимом служит для зажатия надрезаемой плитки. Аппарат снабжен шкалой с делениями. Вместо упорной планки прибор оборудован прижимом, более надежно удерживающим плитку.

Резка плитки

2008-11-21T15:38:00.000+02:00

Процесс резки плитки включает следующие операции. Прежде всего на плитку наносят риску. Затем плитку приставляют к упору, передвигают хомут по штангам так, чтобы риска установилась точно против лезвия роликового ножа. Установив хомут, его закрепляют на штанге нижним винтом. Затем верхним винтом нажимают на верхнюю штангу, сильно прижимая нож к плитке. Штанги можно прижимать и руками. Прижав нож к плитке, ее протаскивают между ножом и резиновым валиком или ставят плитку на ребро и проводят по ней прибором сверху вниз. На плитке остается линия надреза, по которой она легко ломается. По одному и тому же месту можно сделать в случае необходимости два-три реза. Прибор достаточно один раз установить, чтобы затем, не отмеривая, резать плитки на одинаковое количество частей.

Штанговый прибор

2008-11-20T11:35:00.001+02:00

Штанговый прибор для резки плиток состоит из двух штанг,
скрепленных па одном конце пружиной . На штанги надет хомут с двумя винтами: верхним и нижним , а также с упором для укладки плиток. Хомут свободно скользит по нижней штанге и закрепляется на ней в нужном месте с помощью нижнего винта. Верхняя штанга свободно передвигается в прорези хомута и может быть закреплена в нем в нужном положении с помощью верхнего винта.
На конце верхней штанги крепится и свободно вращается на оси роликовый победитовый нож . На конце нижней штанги крепится на оси валик из твердой резины. Валик и ролик закреплены муфтами и шпильками, что предохраняет их во время работы от соскакивания.

Резка глазурованных плиток

2008-11-19T16:46:00.001+02:00

До начала резки плиток на них необходимо провести риски, т. е. линии, по которым будет идти резец. Риску наносят простым карандашом или алюминиевым штифтом по угольнику.
Режут глазурованные плитки с помощью стеклореза, победитового резца или других приборов. Причем при резке плиток специальным прибором риски наносить не нужно.
Стеклорез состоит из ручки, головки и трех колесиков. Головку изготовляют из твердых сплавов. Для резки линейку или угольник приставляют в нужном месте плитки, ставят колесико стеклореза точно по риске, нажимают на стеклорез и ведут его на себя с таким расчетом, чтобы процарапать — прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.
Победитовый резец состоит из стального стержня, в который вставлена и приварена победитовая пластинка. Стержень для удобства в работе насажен на деревянный черенок. Линию резки процарапывают так же, как и стеклорезом.
Ломают надрезанную плитку так: беря ее руками за края, ударяют нижней стороной точно над линией реза о ребро доски и плитка раскалывается по проведенной риске .
Узкие полоски от плитки ломать руками или раскалывать о ребро доски невозможно. Эту операцию следует выполнять с помощью плоскозубцев, клещей или лучше захватом. Он напоминает по форме шпатель с двумя лезвиями шириной 110—120 мм. Лезвия образуют паз глубиной 30—40 мм, шириной 0,5—7 мм.

Шаблоны для сортировки

2008-11-18T11:23:00.001+02:00

Сортировка по размеру производится с помощью шаблонов различной конструкции и формы. Самым простым является шаблон-крестовина, который состоит из длинного стержня с ручкой (рисками) и поставленного (строго перпендикулярно под прямым углом) короткого стержня. В верхней части длинного стержня нанесены деления. Плитку ставят на короткий стержень и по делениям {рискам) определяют ее размер.
Шаблон С. А. Афонина прост по конструкции и обеспечивает достаточную точность сортировки. Изготовляют его из куска фанеры или доски длиной 200—250 мм, шириной 120 мм. С левой стороны крепят деревянную или металлическую упорную планку, а с правой — металлическую размерную планку с пятью или семью уступами в 1 мм каждый. Указанные между планками размеры должны быть строго выдержаны.
Сортируемые плитки укладывают между упорной планкой и соответствующим уступом размерной планки и определяют таким образом размеры плитки.
Более сложным, но одновременно и самым точным является прибор Д. Н. Головина и Д. И. Кравцова.
Приступая к сортировке, прежде всего движок 7 ставят на то деление, которому отвечают размеры плитки; например, если плитка 150x150 мм, то движок устанавливают на цифру 15 (каждое деление шкалы на щитке равняется 0,5 мм). Между движком и пружинящей головкой 6 вставляют плитку лицевой стороной вниз. В зависимости от размера плитки стрелка 4 передвигается на одну из цифр шкалы, указывая, на сколько миллиметров данная плитка больше или меньше основного размера. Если стрелка остановится на делении 2, значит проверяемая плитка на 1 мм больше стандартного размера.

Плитки керамические для полов

2008-11-17T12:23:00.000+02:00

Плитки керамические для полов по виду лицевой поверхности подразделяются на гладкие, шероховатые и тисненые. По цвету они бывают одноцветные и многоцветные. ГОСТ предусмотрены пятнадцать различных типов плиток. Они бывают квадратные трех типов 1, 2, 3 (50X50; 100X100 и 150X150); прямоугольные (половинки квадратных) двух типов 4 и 5 (100X50 п 150X75); треугольные трех типов 6, 7 и 8 (50x71, 100X141 и 150X212); шестигранные двух типов 9 и 10 (100X115 и 150X173); четырехгранные (половинки шестигранных) двух типов 11 и 12 (50X115 и 75X173); пятигранные (половинки шестигранных) двух типов 13 и 14 (100X57,5 и 150X86,5); восьмигранные одного типа 15 (150X50).
Крупные плитки применяют также для облицовки стен. На место работ плитки для стен и полов доставляют в деревянных ящиках или в бумажных пачках. Плитки приходится сортировать по форме, цвету, тону, рисунку, размеру, складывая отсортированные плитки в отдельные стопки.
Помещение для сортировки должно быть просторным, светлым. Работу лучше всего выполнять на столе-верстаке, на котором находится инструмент для сортировки и нужное для работы количество плиток.
Плитки сначала раскладывают на верстаке лицевой стороной вверх, сортируют по цвету и тону и складывают в стопки. Собрав несколько стопок, приступают к сортировке по размеру и укладывают их опять в стопки, получая таким образом стопки с плитками одного цвета и размера.

Сортировка плиток.

2008-11-14T10:59:00.000+02:00

Плитки, применяемые для облицовки, должны отвечать следующим требованиям. Отклонение длины граней плиток не должно превышать ±1,5 мм. Поэтому плитки сортируют по размерам, укладывая их в отдельные стопки. Толщина плиток должна быть одинаковой — допуски до 0,5 мм. Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, ровные без выбоин и выпуклостей поверхности. Отклонения от прямого угла допускаются не более 0,5 мм.
Согласно ГОСТ плитки керамические для внутренней облицовки стен бывают квадратные, прямоугольные и фасонные. Квадратные плитки изготовляют без завала (без закругления кромок), с завалом с одной стороны, с двух смежных сторон и четырех сторон. Плитки выпускают размером 100X100 и 150x150 мм. Прямоугольные плитки бывают без завала, с завалом с одной, с двух смежных сторон и с трех сторон. Они бывают размером 150X100 и 150X75 мм.
Кроме указанных плиток, выпускаются пояски, фасонные угловые плитки, фасонные карнизные плитки, плинтусные плитки.

Осаживание плиток

2008-11-13T11:01:00.000+02:00

Осаживание плиток, т. е. выравнивание их до нужного уровня с ранее уложенными, часто выполняется с помощью ручки штукатурной лопатки, кельмы или молотка. Нанесение ударов твердыми инструментами приводит к порче глазури и раскалыванию плиток. Чтобы этого не случилось, рекомендуется на конец ручек надевать резиновые или войлочные наконечники. Хорошо осаживать плитки с помощью хлопуши. Хлопуша — это терка больших размеров с прочной ручкой. Полотно хлопуши делают размером 300X400 мм из хорошо выстроганной одной широкой или нескольких узких досок или толстой (10—12 мм) фанеры. Ручку делают, как у терки и прочно прибивают гвоздями, но так, чтобы они были утоплены в толщу полотна и не могли царапать плитки. Имея большие размеры, хлопуша точно на одном уровне без перекосов осаживает поставленную плитку с ранее уложенными. Хлопушей также можно наносить удары и по правилу, заменяя молоток.
Вместо обычного правила применяют улучшенное правило, которое состоит из полотна —хорошо выстроганной доски шириной 100, толщиной 30—35 и длиной 1700—2000 мм и ребра — доски толщиной 25 и высотой 100 мм, длиной, равной длине основ¬ной доски. Это ребро с вырезами для рук является не только ручкой, но и предохраняет полотно от коробления. Выравнивание, осаживание и проверка лучше всего производятся с помощью этого правила.

Инструменты и приспособления для плиточных работ.

2008-11-12T09:25:00.001+02:00

Приступая к настилке полов и облицовке стен, необходимо иметь набор инструментов. Для плиточных работ нужен следующий инструмент: стальной метр, рулетка, весок, молотки, уровень, угольник, клещи, штыри, зубило, шпатель, кельма, скобочки, стеклорезы и др. Зубило изготовляют из крепкой стали. Применяют его для разных целей, а именно: рубки проволоки, срубания неровностей и т. д. Штукатурный молоток предназначается для забивки штырей и нанесения ударов по зубилу. Кусачки служат для грубой пригонки кромок облицовочных керамических плиток. Фасонными кусачками выделывают огверстия
в плитках. Штукатурная лопатка, или кельма, применяется для перелопачивания раствора и нанесения его на плитку во время облицовки. Угольником проверяют правильность углов облицовки. Отрезовка нужна для прочистки швов облицовки. Весок со шнуром служат для проверки и провешивания поверхностей. Стальные штыри (крупные гвозди) применяют для забивания в поверхностях и удержания на них веска или натянутого шнура-причалки. Скобочки используют для закладки в швы между плитками, когда облицовка производится с уширенным швом. Кроме этих инструментов, применяют правило с уровнем для проверки поверхности, ковш для нанесения раствора, шпатели для нанесения мастики на поверхности и др. Горизонтальность пола проверяют уровнем с правилом.

Устройство цементных полов.

2008-11-11T11:06:00.003+02:00

Иногда вместо облицовки плитками пол устраивают из цементного раствора. Цементные растворы могут быть обычными, т. е. серыми, а также окрашенными, когда в раствор добавляют не более 5% (от веса цемента) сухой строительной щелочестойкой и светостойкой краски. Увеличение количества краски приводит к снижению прочности раствора.
Цементный пол состоит из двух слоев: бетонной подготовки и цементного покрытия. Окрашивают только цементный раствор. Марка бетона для покрытия берется от 200 до 400, а цементно-песчаного раствора —не ниже 150.
Составные части бетона и раствора указываются техперсоналом строительства. В том случае, когда таких указаний нет, бетон марки 200 приготовляют из 1 части цемента марки 300, 2—3 частей песка, 3—9 частей гравия или щебня и 0,55 части воды.
Для приготовления раствора марки 200 для верхнего покрытия берут 1 часть цемента марки 300, 2,5 части песка средней зернистости и 0,42 части воды.
Бетон и раствор необходимо класть только по устроенным деревянным маякам или рейкам, уложенным строго горизонтально (по уровню) или с необходимым уклоном. Сначала наносят бетон, поверхность его разравнивают и для шероховатости нацарапывают. Через 2—3 суток маяки вынимают, а оставшиеся под ними места заделывают таким же бетоном. Затем устанавливают рейки для верхнего покрытия, укладывают раствор, разравнивают, тщательно затирая или заглаживая лопаткой или кельмой. Если имеется указание на необходимость железнения, то уложенный раствор покрывают 2—3-миллиметровым слоем чистого цементного теса и железнят. Техника железнения описана в штукатурных работах.

Подготовка деревянных полов

2008-11-10T10:24:00.000+02:00

Деревянные основания полов под облицовку плитками подготовляют таким образом. Доски надкалывают и расклинивают, укладывают на них изоляцию из двух слоев рубероида 3 на битумной мастике, на которую кладут арматурный каркас 2 из проволоки толщиной 4—5 мм, располагая прутки на расстоянии 100—150 мм один от другого. На каркас кладут слой бетонной смеси необходимой толщины, хорошо его выравнивают. Бетонную смесь лучше всего разравнивать по ранее уложенным деревянным рейкам (маякам). Неровно выполненное бетонное основание исправляют цементным раствором с последующим нацарапыванием его.
Для подготовки поверхностей применяют всевозможные ручные и механические инструменты, ранее описанные в штукатурных работах.

Подготовка деревянных поверхностей

2008-11-06T11:13:00.000+02:00

Подготовка деревянных поверхностей перегородок состоит в следующем. Надкалывают широкие доски, вбивают клинья, расширяя тем самым щели, что предохраняет доски от коробления, а цементную штукатурку от растрескивания. На перегородку прежде всего кладут изоляционный слой из рубероида . На рубероид крепят арматурный каркас , на него сетку . После этого приступают к оштукатуриванию. Сначала устраивают маяки и оштукатуривают поверхности цементно-песчаным раствором состава 1 : 3 или 1 : 4. Для предохранения цементного раствора от растрескивания в него рекомендуется добавить отходы асбеста или мелко нарубленное стекловолокно. Нанесенный раствор разравнивают в одной плоскости с маяками, но делают это так, чтобы поверхность цементной штукатурки была как можно шероховатее. Для этого ее не затирают и не заглаживают, а наоборот, нацарапывают в виде клеточек размерами до 40X40 мм.

Подготовка гипсо - шлаковых поверхностей

2008-11-05T09:15:00.001+02:00

Подготовка г и п с о - шлаковых поверхностей выполняется так. На гипсово-шлаковые перегородки натягивают сетку с ячейками от 10X10 до 30X30 мм. Если сетка плетеная, то ее можно крепить к поверхности перегородки с помощью гвоздей, забивая их в шахматном порядке через 100 мм. Иногда в перегородках сверлят отверстия, забивают в них деревянные пробки, а в пробки гвозди. Плетеная сетка образует на поверхности хорошую шероховатость. Когда применяют тканую сетку, то ее приходится крепить к арматурному каркасу. Каркас устраивают из арматурной проволоки сечением 4—5 мм, располагая прутки через 200—250 мм один от другого. В местах пересечения прутки арматуры сваривают или связывают проволокой. Изготовленный каркас прочно крепят к перегородке, а на нем туго натягивают сетку. Сетку также крепят к каркасу проволокой через 100 мм.

Устройство стяжек

2008-11-04T10:18:00.000+02:00

Стяжки из цементно-песчаного раствора необходимо выполнять толщиной для стен не менее 7 и не более 15 мм.
Прочное сцепление стяжек с облицовываемой поверхностью обеспечивается созданием на бетонных стенах нужной шероховатости, а на кирпичных— выполнением их впустошовку. Если дефекты конструкций выравнивают, оштукатуривая их цементным раствором, то следует не только тщательно подготовить поверхности этих конструкций, но и штукатурный раствор хорошо разровнять и оставить без затирки или заглаживания. Чем щероховатее штукатурка стяжки, тем прочнее она будет схватываться с наносимым раствором..

Основание под полы

2008-11-03T10:12:00.001+02:00

Основание под полы должно быть прочным и жестким.
Поверхность основания необходимо хорошо спланировать по заданной отметке или профилю в соответствии с проектом.
До начала облицовки поверхностей плитками должна быть закончена прокладка всех скрытых трубопроводов и электропроводок, следует также поставить крючья для укладки открытых проводок, прилагающих к поверхности облицовки. Крючья должны быть надежно закреплены.
В том случае, если облицовка выполняется не на всю высоту, а только на часть ее и оставшаяся часть оштукатуривается, штукатурка должна быть выполнена заранее.
Конструкции, подвергаемые облицовке плитками, должны быть жесткими. Отсутствие этих данных приводит к быстрому разрушению облицовки, и плитки начинают трескаться и отпадать.
Прочность облицовки и ее долговечность зависят также от того, как нанесены подготовительные слои под облицовку, как создана шероховатость, обеспечивающая хорошее сцепление облицовываемой поверхности с подготовительными слоями и наклеиваемой плиткой.
Чтобы обеспечить прочное сцепление подготовительных слоев с поверхностью конструкций, последние следует тщательно очистить от пыли, грязи, жировых пятен, срубить наплывы раствора, сделать насечку, выбрать швы в кирпичной кладке, а каменные, кирпичные и бетонные поверхности хорошо смочить водой.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ

2008-10-31T11:26:00.001+02:00

Подготовка оснований. Основания под облицовку плитками должны иметь строго вертикальные и горизонтальные поверхности. Деревянные конструкции необходимо прочно укрепить во избежание их колебания. Широкие доски следует надколоть и забить в них клинья, что предохранит их в дальнейшем от коробления. Бетонные и шлакобетонные конструкции должны иметь по возможности хорошую шероховатость, обеспечивающую прочное сцепление с ней раствора. Каменные и кирпичные поверхности надо выполнять впустошовку, что обеспечивает более прочное сцепление раствора.

Приготовление клея КЦК

2008-10-30T10:52:00.001+02:00

Для наклеивания керамических плиток на различные поверхности, в том числе и на наружные, широко применяют коллоидный цементный клей КЦК. Приготовляют его из портландцемента марки 400 (70% по весу) и кварцевого песка (30% по весу). Из цемента и песка приготовляют сухую смесь и тщательно ее перемалывают в вибро или шаровой мельнице, насыпают в полиэтиленовые или крафтмешки и направляют к месту использования.
Перед применением сухую смесь затворяют водой (водоцементное отношение 0,3—0,35) и перемешивают в вибросмесителе, обеспечивающем двухчастотнуго виброобработку в течение 5—7 мин. При отсутствии вибросмесителя смесь затворяют водой и переме¬шивают в любом растворосмесителе в течение 3 мин. После этого приготовленный раствор подвергают в течение 5 мин виброактивизации, опуская в него глубинный вибратор.
Консистенция приготовленного клея должна составлять 7—8 см по стандартному конусу. Клей должен быть использован за 3 ч.
Для придания клею пластичности в него в процессе приготовления добавляют сульфитно-спиртовую барду 0,1—0,2% от веса цемента (барду лучше всего растворить в воде). Для ускорения процесса твердения добавляют 2% хлористого кальция (от веса цемента).

Подготовка поверхности

2008-10-29T09:21:00.000+02:00

Перед облицовкой поверхности очищают от загрязнений, исправляют мастикой отдельные дефекты. Влажность бетонных и оштукатуренных стен не должна превышать 8%, а гипсобетонных 12%. При облицовке на мастике ЦП поверхности грунтуют эмульсией ПВА, разбавленной 6 частями воды.
Во время работы стальным шпателем мастику наносят на тыльную сторону плитки, прикладывают плитку к поверхности и плотно притирают ее. Через 24 ч после укладки плиток и испарения из мастики влаги швы заполняют цементным раствором состава 1 :2.

Приготовление ПЦ

2008-10-28T09:08:00.001+02:00

Приготовление полимерцементной мастики ПЦ. Для приготовления мастики ПЦ требуется: поливинилацетатной пластифицированной эмульсии (50% -ной) 55 кг, воды 218 л, портландцемента (марки 400) 273 кг, песка 1364 кг или в массовых частях: эмульсии— 1, воды — 3,8, цемента — 4,9 и песка — 24,5. Разбавленную эмульсию ПВА загружают в растворосмеситель и при тщательном перемешивании вводят туда цементную смесь или отдельно цемент и песок. Перемешивают в течение 5 мин. Жизнеспособность мастики ПЦ 3—4 ч. Расход мастики ПЦ такой же, как и мастики КЦП

Приготовление КЦП

2008-10-27T11:07:00.002+02:00

Приготовление карбоксицементно-песчаной мастики КЦП. Для приготовления мастики КЦП необходимо взять в массовых частях:клея КМЦ (3-процентный раствор)—1, цемента марки 400—1 и песка — 3. Водный раствор клея КМЦ загружают в растворосме-ситель и при тщательном перемешивании в него постепенно добавляют сухую цементно-песчаную смесь или отдельно цемент и песок. Перемешивают все компоненты не менее 5 мин. Жизнеспособность мастики КЦП не более 7 ч. Расход мастики на 1 м2 облицовки при толщине слоя 3 мм составляет 5,6—5,8 кг.

Материалы для приклеивания плитки

2008-10-24T14:46:00.002+03:00

В процессе облицовки плитки крепят к поверхностям на цемент ных растворах или мастиках, качество которых должно быть таким чтобы обеспечить прочное приклеивание плиток. Кроме того, рас творы и мастики не должны разрушаться от длительной эксплуа тации облицовки.
Облицовку выполняют на цементных растворах (цемент марки не ниже 300) состава от 1:4 до 1 : 6. Растворы от 1 : 5 до 1 :( удобны для облицовки полов, для облицовки стен они жестковать и приходится применять растворы состава 1 : 3,5. Растворы должнь иметь подвижность по конусу 3—4 см и марку для полов не ниже 100 кГ/см2. Приготовляют их или на месге работ, или привозя с заводов готовыми.
На многих стройках широко применяют сухие цементные смеси, приготовляемые централизованно на заводах. Смесь на месте работ затворяют водой до получения раствора необходимой консистенции. Сухую смесь приготовляют из 1 части цемента марки 400 и 4 частей песка. Подвижность раствора должна быть 35 мм.
В последнее время для наклеивания глазурованных керамических плиток на стены, кроме раствора, используют различные мастики, например мастику КЦП (карбоксицеменгно-песчаная) и ПЦ (полимерцементная), а также клей КЦК-
Мастики представляют собой пластичную массу серого цвета, приготовляемую на основе готовых сухих цементно-песчаных смесей или их компонентов с добавлением клея КМЦ или поливинил-ацетатной эмульсии ПВА.